Aurora Borealis

Av Christian Jensen13. oktober 2015

Fotografi

Nordlys over Ulvåshytta
Nordlys over Ulvåshytta

Aurora Borealis, eller Nordlys som det heter på norsk,  er på ingen måte en enkel ting å ta bilde av. Det vil si, man kan få mange bilder av det, men det blir skjelden pent. Jeg skal ikke bli for teknisk av meg i denne forklaringen, men et lite innblikk skal du nå få. Et kamera er avhengig av noe som heter EV (Exposure Value, eller eksoneringsverdi på norsk). Hvis du allerede faller av her, så frykt ikke. De fleste gjør det. EV er en lite brukt benevnelse blant amatørfotografer, og det er skjelden proffene bruker ordet. Derimot så er det en smart ting å ha i bakhodet når man er ute og tar bilder.

Enkelt forklart så kan man sette en eksponeringsverdi på alle motiver man ønsker å ta bilder av. I praksis vil vi oppleve det som hvor godt vi ser det vi vil ta bilder av. Det er ikke noe vanskelig å ta bilder av et barn som leker på høylys dag. Fargegjengivelsen blir somregel bra og hvis autofokusen henger med blir bildet skarpt. Utsnittet er en annen historie, men det avhenger mer av kreativiteten til den som står bak kameraet. Hvis man prøver å ta bilder i skumringstimen av samme motivet, kan det fort bli utfordringer. Kameraets autofokus jager og resultatet blir et veldig kornete bilde, noe uskarpt og i mange tilfeller helt ubrukelig. Det er blant annet egenskapen til å produsere gode bilder i lave eksponeringsverdier som skiller et dyrt og et billig kamera fra hverandre.

For et kamera så er det blender, tid og ISO som tilsammen utgjør eksponeringsverdi.

  • Jo lavere blendertall jo mer lys slippes inn på bildebrikken eller filmen, men jo lavere blendertall jo mindre dybdeskarphet. I Nordlyssammenheng er det ikke så farlig med laveste blendertall da Nordlyset uansett er å regne for uendelig avstand i kamerasammenheng.
  • Jo lengre tid, jo mer lys slippes inn på bildebrikken eller filmen, men jo lengre tid man bruker jo mer bevegelse kommer inn på brikken. Dette er vesentlig for Nordlys da det kan bevege seg relativt fort. Skal man ha et virkelig skarpt Nordlysbilde bør man ned under 2 sekunder. Det er faktisk utrolig lite i mørket.
  • ISO stammer fra filmens verden og beskrev hvor lyssensitive kornene i filmen var. I digitalverden har man oversatt det til hvordan man forsterker amplituden på bildebrikken. På samme måte som på filmen fører høyere ISO-verdi til mer korn. Dette skiller også et dyrt og et billig kamera fra hverandre. Et billig kamera kan muligens klare 400 til 640 som høyeste fornuftige ISO-verdi, selv om kameraet gjerne går til 12800. Et dyrt kamera er brukbart opp til kanskje 6400, men man kan kjøre det opp til 102400.
Nordlys over Årlia
Nordlys over Årlia

Så da vet du litt om det. Bruken av de tre parametrene over varierer litt avhengig av hva kamera man har. Skal man ta bilder av Nordlyset, så er det likevel to ting jeg anbefaler på det sterkeste. Det ene er å få seg et stativ. Trenger ikke være noe dyre greier, men et eller annet på tre bein som klarer å holde kameraet stødig. Du trenger ikke ha et stativ som går så veldig høyt opp, men heller sørge for at det er så solid at det holder kameraet godt. Så må du ha en eller annen form for fjernutløser. Enten ved hjelp av ledning eller fjernkontroll. Legg merke til at infrarøde fjernkontroller ofte kan forstyrre kameraet under eksponering, selv om digitalkameraet har et infrarødt filter som skal fjerne den formen for forstyrrelser. Det tryggeste i mørket er derfor ledning.

Før jeg går ut i mørket for å ta bilder, pleier jeg å stille inn kameraet. Jeg bruker alltid manuell modus. Jeg vet at kameraet mitt ikke bør over ISO-verdi 640, så jeg setter det på den verdien. Blir nordlyset kjempebra senker jeg denne verdien til ISO-400 i håp om å fange et enda bedre bilde. Jeg velger stort sett alltid så vid linse som mulig. Dette blir en avveining med hvilken blender linsa har. Jeg velger heller en 24mm med minste blendertall 2.8 enn en 17mm med minste blendertall 4.0. I noen tilfeller kunne jeg nok brukt sistnevnte, men lysmengden som kommer inn med den første er nesten dobbelt så mye. Uansett så tar man det man har. Har du kit-linsa med laveste blendertall 3.5, så duger det også.

Før det blir mørkt, kommer du deg ut i gårdsrommet. Er det zoom på linsa så få den til ønsket verdi først, antagelig vil du ha mest glede av den vide delen (den som fanger mest av landskapet). Sikt så på et fjell langt unna (eller noe annet, typisk 100 meter+ borte) og la kameraet finne fokus for deg. Legg så en god tapebit over zoom- og fokus-ring og sett kamera eller linse i manuell fokus. Det som er litt dumt med mine linser er at den har noe som heter FTM (Full Time Manual). Det er kjempepraktisk i mange sammenhenger, men i nordlyssammenheng er det ikke det. Fokusringen er ikke koblet til fokuseringen i linsa. Det vil si at det er mulig å fokusere manuelt selv om kameraet står i autofokusmodus. Har du ei slik linse må du finne på noe når du kommer frem. Det jeg pleier å gjøre er å se om jeg finner lys fra nærliggende bebyggelse. Forhåpentligvis klarer autofokusen min å ordne fokus på det. Hvis den bare jager, så skrur jeg manuelt til jeg har fokus på lysene langt unna. Det er et godt tips å gjøre dette med denne typen linser hvert 5-10 bilde. Litt jobbing med kameraet og litt flytting av utstyr, kan sørge for at glassene i linsa forskyver seg.

Det er nok greit å vite litt om hvor man skal gå på forhånd. Jeg pleier å merke meg plasser der jeg vet det er fint. Selv pleier jeg faktisk å gå uten hodelyset påskrudd. Det tar fort en 30 minutter å bli vant med mørket, men da er det faktisk ikke så mørkt lengre. Før du går, legg fra deg linsedeksel, stativveske og andre løse greier i bila. Du kommer til å miste minst en av dem.

Vel fremme på lokasjon, stiller jeg meg opp og gjør meg klar. For å ta bilder av Nordlys trenger man stjerneklart vær, så hvorfor ikke ta bilder av stjernene mens man venter på nordlyset? Når nordlyset først dukker opp, så er det bare å skyte i vei. Sjekk hvor mye farge det kommer inn på forhåndsvisningen din. Lite Nordlys kan kreve ISO-640, blendertall 2.8 og typisk 10-15 sekunders lukkertid. Jeg har vært borti nordlys som har gått ISO-400, blendertall 2.8 og 1.6 sekunder, men da danset det mye på himmelen.

Ble det noen tøffe bilder? Del dem med andre lesere og oss her på LivetUte.no da vel. Vi har både facebookside og Instagram.

Hvis du lurer på når nordlyset dukker opp, så har både Kjell Henriksen Observatoriet og Space Weather Live gode oversikter. Det er verdt å merke seg at Norge ligger innenfor såkalt «High Latitude» og 4 på Kp-index stort sett synlig nordlys fra Trondheim og oppover.

Nordlys over Orkdal i lett skydekke
Nordlys over Orkdal i lett skydekke

 

Legg inn en kommentar